Explicar la química del cabello es fundamental para poder entender qué ocurre en los tratamientos de alisado, qué le ocurre a nuestro cabello cuando lo sometemos a ciertos ingredientes para alisar el pelo.
Estructura del cabello
El cabello es un anexo cutáneo de morfología cilíndrica en los cabellos lisos que se torna elíptica en los cabellos rizados. El componente más importante y abundante es una proteína fibrilar, de la familia de los filamentos intermedios, llamada keratina.
El cabello está formado por 3 capas:
- Cutícula
- Córtex
- Médula
Cutícula
Es el recubrimiento protector de la fibra capilar. Está formada por 5-7 capas de células planas que se solapan entre sí (escamas). En el caso de los cabellos sanos estas células se encuentran imbricadas unas con otras como las tejas de un tejado. En los cabellos dañados estas células en lugar de estar solapadas se encuentran levantadas. En las siguientes fotos de un cabello visto al microscopio se puede apreciar la diferencia entre la forma de la cutícula de un cabello sano (1.a) y la de un cabello dañado (1.b).
Córtex
Se encuentra en la parte central del cabello. Es la parte responsable de las propiedades mecánicas del cabello (resistencia, flexibilidad…). Está formado por varias hélices de alfa Keratina inmersas en una matriz proteica muy rica en azufre.
La keratina es una proteína responsable de las propiedades de dureza y flexibilidad del cabello. Está formada por cadenas de aminoácidos que se enrollan formando una estructura helicoidal denominada hélice alfa, estas cadenas se unen de dos en dos o de tres en tres formando una estructura denominada protofibrilla, que a su vez se agrupan para formar una especie de cable denominado microfibrillas que son las fibras que forman el cabello.
La hélice alfa se estabiliza gracias 4 tipos de enlaces:
Enlace de puente de hidrógeno
Se establecen intra e inter cadena de la molécula de keratina. Estos enlaces son todos ellos muy débiles, rompiéndose buena parte de ellos, por ejemplo, cuando el cabello entra en contacto con el agua.
Enlaces salinos
Se establece entre los grupos ácidos y básicos de los restos laterales de los aminoácidos ácidos (ácido aspártico y ácido glutámico) y los básicos (lisina, histidina y arginina).
Enlace puentes disulfuro
El enlace de puentes disulfuro se establece entre dos aminoácidos de Cisteína (Cys), que es el componente más importante y el aminoácido más abundante de la Keratina. La cisteína es un aminoácido que tiene entre sus componentes un grupo -SH. El grupo -SH de una cisteína de una hebra de Keratina es capaz de unirse con otro -SH de otra, formando un enlace -S-S- denominado puente disulfuro.
La manera en la que se enlazan los puentes de azufre (S-S) da la forma más o menos rizada al cabello. Dos cisteínas unidas por un puente disulfuro forman la cistina.
El puente disulfuro es un enlace covalente muy fuerte, si bien no tanto como el enlace peptídico que une los aminoácidos entre sí. Es muy difícil de alterar, al menos en grandes cantidades y su modificación constituirá el fundamento de los cambios de forma permanentes y de algunos semipermanentes.
Este tipo de enlace se puede producir intra o intercadena.
Enlace peptídico
Los aminoácidos que componen la keratina se encuentran unidos entre sí por enlaces o puentes peptídicos. Se trata de enlaces covalentes de enorme dureza que resultan muy difíciles de alterar. La rotura de este tipo de enlace daría lugar a la destrucción de la fibra.
Las fibras del cabello presentan un carácter anfotérico debido a los grupos ácidos y amino de los resot laterales de los aminoácidos ácidos y básicos. Por lo tanto, la carga superficial puede variarse en función del pH del medio. En el caso del cabello el punto isoeléctrico, es decir aquel en que las cargas se encuentran compensadas, está comprendido entre un pH de 3,7 y 4. Es decir, que a valores superiores del punto isoeléctrico habrá un predominio de las cargas negativas en relación a las positivas
CAMBIOS DE FORMA
Semipermanentes
Características
Los cambios de forma semipermanentes son aquellos que, una vez conformados, se mantienen durante un cierto tiempo en el cabello, soportando horas o días, pero de menor duración que los cambios de forma permanentes.
En los cambios de forma semipermanentes se altera en cierta medida la estructura de la keratina. Es decir, no se limita a tratar superficialmente el cabello, sino que se cambia alguna parte de su estructura molecular.
Existen varios sistemas para realizar estos cambios semipermanentes. Uno de ellos es mediante el lavado y posterior secado con el cabello colocado en una posición diferente. Simplemente el contacto del cabello con el agua puede generar que los puentes de hidrógeno que estabilizan la hélice alfa de keratina se rompan y provoquen un alargamiento de la misma. Esto es debido a que la estructura de la hélice alfa se descompone y pasa a una forma lineal, más extendida, razón por la que el cabello sufre una elongación al humedecerse. Otro de los enlaces que se ve afectado por el agua es el denominado puente salino.
Se trata de un proceso que todos hemos experimentado en nuestros hogares alguna vez: mojar el pelo para facilitar el peinado.
Si queremos que el proceso se mantenga durante más tiempo, la técnica más habitual es el uso de calor. El calor acelera las reacciones químicas, por lo tanto los enlaces se repondrán en nuevas posiciones con mucha mayor velocidad y se formarán enlaces más estables.
Los sistemas de uso de calor son muy variados. Desde el secador de mano acompañando el proceso de peinado, hasta los grandes secadores que se usan con rulos (los rulos mantienen una forma y el calor hace que los nuevos enlaces se estabilicen), las planchas o las tenacillas. Existen toda una serie de cosméticos que se usan para facilitar el proceso de cambio de forma asociado al calor: serum acondicionadores, espumas, etc.
Permanentes
Características
La fugacidad de los cambios de forma temporales se debe básicamente a que la tensión del cabello tiende a hacerlo volver a su forma original siendo lo suficientemente fuerte como para vencer a los nuevos enlaces formados. Y es que, como hemos indicado, estos enlaces son relativamente débiles.
Para buscar un cambio de forma más duradero se debe tratar de alterar otros enlaces que tengan más fuerza que los enlaces salinos o los puentes de hidrógeno. Dado que los enlaces peptídicos son fundamentales para mantener la estructura de la keratina y además son intracatenarios, su alteración supondría la destrucción de la keratina y la degradación del pelo. Es lógico entonces que si queremos conseguir un cambio de forma permanente se tenga que actuar sobre los puentes disulfuro.
Existen en el mercado diferentes sistemas para actuar sobre los puentes disulfuro:
Tratamientos alisadores a base de tioglicolato
Muchos de los tratamientos utilizados actualmente para el alisado del cabello están relacionados con el tradicional desriz, basado desde el punto de vista químico en tioglicolato amónico. Se venden de forma más económica que el resto de tratamientos y no permiten el lavado y el recogido del cabello en las siguientes 48 horas después del tratamiento.
El tioglicolato amónico actúa mediante una reacción de óxido-reducción que rompe los puentes de S (azufre) del cabello y que en función del tratamiento deseado (rizado o liso) se alisa o se enrolla en bigudíes para darle la forma deseada al cabello.
Hoy en día hay numerosos productos en el mercado que se venden como tratamientos de keratina que realmente están basados en tioglicolato. Basta mirar el etiquetado de estos productos para saber el contenido de los mismos. Muchas veces se desconoce esta parte más química de los productos y no se sabe que lo que realmente se está aplicando en el cabello es un producto a base de tioglicolato.
Uno de los grandes inconvenientes del uso de estos productos es que el cabello tras el paso del tiempo queda reseco y con tendencia a partirse.
El cabello cuando está mojado pasa a tener una estructura maleable, de tal forma que se estira como si se tratara de un chicle, los peluqueros tienen una terminología para hablar de este tipo de cabello como «achiclado».
Tratamientos a base de formaldehido
Se vendieron como tratamientos de keratina, si bien el efecto alisador era producido por el formaldehido contenido en ellos en alta concentración. Se retiraron del mercado por estar prohibido su uso debido a su poder carcinogénico. El formaldehido al calentarse desprende un vapor que es tóxico por inhalación, además de provocar efectos carcinogénicos por su uso a largo plazo.
Tratamiento a base de t-liss
En el caso de t-liss sus ingredientes clave trabajan en tandem para crear nuevos enlaces temporales entre los enlaces disulfuro de la keratina. Cuando estos enlaces se calientan por la acción de una plancha de pelo, se produce un efecto alisador duradero. Dado que el cambio de estructura no afecta a la parte interna de la estructura capilar, es posible ondular el cabello con una tenacilla, si así lo queremos.
